Fuente: Más Aire ~ Adidas Originals rompió con la monotonía al lanzar al mercado las ZX 2K BOOST, un calzado con una estética diferente, apuntando a generar una nueva expresión y mantiendo la comodidad de la tecnología Boost.
Estética, tecnología y comodidad son los tres ítems a los que se apunta en el lanzamiento de esta campaña, con un modelo poco tradicional e innovador entre la gama de Originals.
En cuanto a una mirada técnica del calzado, en la parte superior de la zapatilla está hecha de una malla con revestimientos soldados. Además, cuenta con una estructura de calce fácil y sin lengüeta que garantiza un ajuste cómodo en el tobillo.
Respecto al diseño irregular de la zapatilla, se combina con un sistema de cordones que crea una apariencia diferente.
Por último, también dispone de la tecnología Boost™ en toda la mediasuela brinda la mejor amortiguación.
Fuente: Apertura ~ Miguel Ángel Fosati se ganó su lugar en la historia argentina por haber sido el primero en fabricar zapatillas vulcanizadas en el país. Se trata de esas zapatillas con suela de caucho con un tratamiento que las hace elásticas y resistentes, que con su diseño también se convirtieron en un ícono de la adolescencia y la comodidad.
Pero hoy Fosati se pone otra cucarda y es la de haber conseguido que su empresa se mantuviera firme por 40 años, un logro que en un país con vaivenes económicos como la Argentina tiene doble mérito. Es que el sector de indumentaria y calzado hace mucho que viene sufriendo con especial énfasis. Y Fosati, que ha sabido atravesar crisis, comenta que este agitadísimo 2020 lo encuentra con un desgaste de varios años.
“La era de Mauricio Macriachicó la facturación, pero no los gastos”, define. La situación, dice, los llevó de producir 1 millón de pares de zapatillas por mes a tocar los 45.000 pares mensuales el año pasado. Ese año el promedio de facturación mensual pasó, según explica, de u$s 2 millones a u$s 1,5 millones.
Su industria sufre por la devaluación del peso, la caída del consumo, la suba de las tasas de interés y la competencia desleal ya hace tiempo. Pero a todo ese combo se le sumó ahora la aparición del Covid-19 y la consecuente cuarentena que obligó a apagar las máquinas y cerrar locales. Para poner en contexto: según el Índice de Producción Industrial Manufacturero que elabora el Indec correspondiente a abril, la producción del sector textil mostró una caída del 72,2 % interanual.
Ahora, con la llegada de Alberto Fernández y una mirada más apuntada hacia la industria nacional, Fosati espera que el sector comience su lenta recuperación, incluso con la pandemia (o al menos, una vez pasada la urgencia del problema). Porque, a pesar de la gravedad de los problemas que trae aparejado el virus, lo cierto es que en el sector tienen más batallas para pelear: “Hay un problema con una aduana paralela que nadie lo ha resuelto. Siguen entrando productos por contrabando y eso es un problema serio. Tenemos competencia desleal, tanto nosotros como los dueños de locales que compiten con lugares como La Salada que no pagan impuestos”, dice el empresario.
Así y todo, con 40 años de historia cumplidos en 2020, espera que la firma con la que fue pionero continúe, como mínimo, otros 40 años más.
Primeros pasos
Su historia empezó en 1975. En esa época, Fosati trabajaba como productor independiente: juntaba productos de distintas fábricas y los colocaba en las tiendas estadounidenses Macy’s, pero el Rodrigazo de ese año hizo que el negocio se terminara y el emprendedor tuvo que reinventarse. “Esa sí que fue una hecatombe, peor que lo que estamos viviendo ahora”, recuerda.
Algo de experiencia en calzado tenía, porque vendía zapatos que fabricaba un primo suyo. Pero el salto fue grande. Con 28 años consiguió u$s 200.000 para iniciar su empresa de zapatillas vulcanizadas, una novedad por esos años, a lo que le sumó la compra de un predio en Haedo. “Fue todo un ensayo genuino y nacional”, agrega sobre el proyecto que se puso formalmente en marcha en el año 1980.
Fosati rememora cómo era el mercado en ese momento. Sin grandes casas de deporte como las de hoy, la incipiente empresa comenzó a ubicar sus zapatillas en vaquerías o tiendas de calzado como American Pie. Así, siempre apostó por la venta a través de estos canales, a lo que con el tiempo se sumaron las hoy instaladas casas de deportes y hace dos años inauguraron un e-commerce.
Hoy están en 1000 puntos de venta, siempre fabricando con su propia marca, que se consolidó en los ’90 gracias a una fuerte apuesta por la publicidad en canales como MTV, VH1, Much Music o Cartoon Network. Esa visibilidad en el cable les permitió penetrar en otros países de la región y Fosati llegó a registrar el nombre en 23 países.
Hoy siguen pensando en la exportación, aunque el dueño admite que es muy marginal en el negocio. “Exportamos, pero muy poco. El gobierno de Macri lo hizo imposible porque descolocó los costos de la industria nacional, altísimos en comparación con China y otros países”, sentencia, pero ve con ojos más amables la nueva gestión: “A la industria le fue muy mal. Pero tengo esperanza al hablar del presente, incluso en este momento de la epidemia. El año había empezado con una proyección muy buena porque pensábamos recuperar este año el 20% de la producción histórica”.
Fosati tiene instalaciones con capacidad para producir unos 4000 pares de zapatillas por día y, explica, para fines del año pasado estaba por debajo de los 2000. Para 2020, con las tres plantas que tiene en su predio de Beccar, apuntaba a crecer ese 20% semestral, que ahora se vio afectado por la pandemia. “Para poder cumplir con mis planes necesito que se abra el mercado, que las casas de deportes abran sus puertas y que el negocio comience a rotar nuevamente. Y allí me tengo fe porque sé que nuestro producto tiene buen funcionar en el mercado y rápidamente nos pondremos en marcha”, acepta con optimismo.
La empresa emplea a 250 personas y tiene una estructura de 9000 m2 que comprenden tres fábricas.
Con un e-commerce que no alcanza a suplir la caída en las ventas (y que mientras se come el poco stock disponible), Fosati (al cierre de esta edición) contaba los días para poder reactivar la producción, con un protocolo de seguridad listo para ser implementado en cuanto las autoridades dieran el OK. “En el mejor país del mundo una PyME no puede resistir 15 días sin trabajar. Acá estamos todos pasando los 70 días. Y para sobrevivir tenés que tener espalda y haber hecho las cosas bien, estar bien parado, no tener deudas y de esa manera se puede acomodar un poco la situación”, reza.
Y con una rueda de 60 días de elaboración de producto hasta llegar al mercado (cortar, aparar, tejer, producir el caucho y así…), la experiencia le hizo aprender a manejarse con una estrategia de bajo stock, por lo que volver a poner las máquinas en funcionamiento es urgente. “Fabricamos lo que la gente necesita, no lo que tenemos proyectado. Eso es así desde 2001, cuando inventé el stock industrial cero. Siempre trabajamos con lo que el comerciante necesita y ahora mucho más con este laboratorio que es el e-commerce que te proporciona datos extraordinarios, subiendo a la plataforma productos para ensayarlos y dando el paso de producirlos con anticipación”.
Listos para crecer
De lona, tipo botita, panchas, en cuero ecológico, con plataforma o para hacer deporte. Las zapatillas John Foos fueron ganando en diseño a lo largo de sus 40 años y, por su aniversario, están celebrando con una edición especial colaborando con diseños de artistas y músicos. Con precios que rondan entre los $ 3500 y $ 4700, Fosati dice que apuntan a un público joven (entre 10 y 25 años) que busca productos urbanos.
“El consumidor de clase media está bastante comprometido. No podemos contar con ellos. Pero nunca contamos con ellos, porque esa gente es la viajada, que compra afuera. El que te compra acá es el que te compra a los ponchazos con algún crédito personal y que, de alguna manera y otra, te compra”, explica y dice que el consumidor que puede viajar y adquirir zapatillas afuera no representa competencia, sino que, por el contrario, les exige mantenerse informados y usar la ventaja de la diferencia de estación con respecto al hemisferio norte como ventaja competitiva. “Esa pequeña ventaja nos hace que podamos hacer entrega inmediata para que el comerciante reponga con facilidad, en comparación con las empresas extranjeras que tardan hasta seis meses en entregar un pedido”.
Empleador de 250 personas y con una estructura de 9000 m2 que comprenden tres fábricas (una de armado, una de caucho y una de aparado), el año pasado Fosati se vio tentado a comprar la fábrica de Alpargatas que cerraba en Santa Rosa, La Pampa, lo que ilusionó a los trabajadores de la zona. Finalmente esos intentos quedaron en stand-by, aunque explica que sí tiene planes en la provincia de La Rioja, en lo que era una exfábrica de Puma.
“La mano de obra del interior es muy necesaria para nosotros, porque los productos que hacemos van a necesitar mucha mano de obra que en la Argentina no la tenemos más. Desde hace muchos años que el país importa, se perdió mano de obra especialista en costura. Siempre hemos tenido la visión de ir montando nuestras productoras de costura en el interior y creo que esta vez lo vamos a lograr”, explica.
Con todo listo para activar el proyecto en La Rioja, Fosati espera a que llegue la autorización para poner manos a la obra. “Lo único que falta poner ahí es plata y plata tenemos”, dice y aclara que la planta adicional que el gobierno de esa provincia les otorga en comodato proveerá de aparado (costura) a su planta de Buenos Aires. Allí el compromiso es darles trabajo a los 30 obreros que quedaron desempleados luego del cierre de la fábrica, y luego incorporar otros 30 más, según pronostica el empresario.
“Mientras arreglan el tema de la salud está todo congelado. Este es un pequeño paréntesis que hay que abrir en la historia de 40 años que nos llevó hasta fines del año pasado de forma bastante positiva, por eso se logró esto, y nos esperan otros 40 años positivos”, augura. Y concluye: “El país tiene que volver a ser lo que fue entre 1890 y 1940, donde la industria era lo más importante del país. No digo que dé un vuelco de esa manera ahora, pero la industria tiene grandes posibilidades”.
En números
Facturación promedio 2019: US$ 1,5 millones mensuales
Producción promedio 2019: 45.000 pares mensuales
Cantidad de empleados: 250
Cantidad de puntos de venta: 1000 Fuente: la empresa
Fuente: Ambito ~ Desde hace algunas temporadas, las pasarelas de marcas como Chanel, Balenciaga, Gucci o Louis Vuitton muestran a las zapatillas como objetos de deseo y parte indiscutidas de las colecciones, sobre todo las llamadas «ugly», que imitan los diseños aparatosos y ochentosos de marcas tradicionales como Nike o Adidas.
Si hay un bien que se transformó en las últimas décadas es la zapatilla. De ser un calzado netamente deportivo, y de uso cotidiano, hoy se transformó en un bien aspiracional, más vinculado con el bienestar y la experiencia a diferencia de hace unos años, cuando se privilegiaba la marca.
Por poner algunos ejemplos, la Nike Air Vapormax Flyknit 3 cuestan $19.000; Nike Zoom Pegasus Turbo 2 $17.500; Adidas Solar Glide ST 19 $11.000 y Salomon Trekking Speedcross $12.700.
“El problema con los costos de esas marcas internacionales es que son productos importados y el dólar acá está indomable. En Estados Unidos, históricamente un par de zapatillas oscila los 120 dólares. Eso explica los precios en el mercado local”, analiza Fabián Castillo, presidente de FECOBA y tercera generación de fabricantes de zapatos.
“El problema con los costos de esas marcas internacionales es que son productos importados y el dólar acá está indomable», resalta Fabián Castillo.
Según datos de 2018 del Banco Mundial y basado en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), un indicador que permite ver lo que un dólar puede comprar en cada país, Argentina es el segundo país más caro de la región, después de Uruguay.
“En el caso de los zapatos es diferente. Hay muchas fábricas en el país. Hoy un buen par de zapatos cuesta $5.000 pesos, a pesar del aumento en la materia prima como el neopren (pegamento), las punteras, las plantillas o los contrafuertes”, explica Castillo.
En el mundo
Casi 40 años pasaron del lanzamiento de las Air Jordan, las zapatillas que revolucionaron la industria del calzado a nivel mundial, generando ingresos millonarios a la tesorería de la marca de la pipa (también de la franquicia de Chicago Bulls y del propio Michael Jordan) en la década del ’80.
Con MJ, siempre se puede ir por más. Y las marcas lo saben. “El último Baile” (ESPN y Netflix para todo el globo), la serie que cuenta la historia de los Chicago Bulls de Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía rompió todos los récords de audiencia: los diez capítulos tuvieron una media de 5,6 millones de espectadores. Estos datos convierten a ‘The Last Dance‘ en la producción más vista de la historia de la cadena televisiva estadounidense.
La marca de lujo internacional Dior -en sociedad con Jordan Brand– presentó la semana pasada la reversión del mítico calzado que lucía el hombre de la casaca 32 de los Bulls. El modelo se llama Air Jordan 1 OG Dior y cuestan algo así como 190 mil pesos argentinos las de caña baja y 220 mil pesos argentinos las de caña alta. El equivalente a más de un año de alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires.
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Las Air Jordan 1 OG Dior y cuestan algo así como 190 mil pesos argentinos las de caña baja y 220 mil pesos argentinos las de caña alta.
A pesar de ello, 5 millones de personas se anotaron en la preventa para recibir una, pese a que solo fueron creados 13.000 pares, de los cuales 5.000 fueron destinados a clientes VIP de la compañía.
“Trucho” pero accesible
En la Argentina, algunas marcas ofrecen productos que superan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 o un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que actualmente es de $16.875. “Por eso muchos clientes nos compran a nosotros, que vendemos réplicas de muy buena calidad, pero a precios razonables: unas All Star con plataforma, con una buena plantilla, suela blanda, todas las etiquetas de la marca y excelente terminación cuestan $1.800, cuando su el valor de las originales supera los $5.000”, reconoce Pablo, vendedor de una feria en Ituzaingó. “Vienen en caja original y no te das cuenta que son imitación”, agrega el joven y explica que “actualmente no podemos abrir el negocio por la pandemia. Estamos vendiendo muy bien por redes sociales, sobre todo a través de Whatsapp, con el boca en boca”. Según Pablo, “mucha gente no quiere dejar de usar zapatillas de marca, pero al no poder pagar lo que cuestan las originales, recurren a nosotros”.
Para Belén, mamá de Amparo, “hoy, para padres de clase media es imposible acceder al mercado de las marcas más conocidas. Unas zapatillas de Adidas o Nike para una niña de dos años no baja de 4 o 5 mil pesos. Un precio imposible de pagar si se tiene en cuenta que a esa edad el pie crece permanentemente”.
Dos datos curiosos:
Las zapatillas Kobe Air Jordan que salieron a la venta en los años 2003/04, hoy se consiguen para coleccionistas por un valor promedio de 13.000 dólares.
Unas Nike Air Jordan 1S que el legendario jugador lució en 1985 marcaron un récord al ser vendidas en una subasta online de Sotheby’s por 560.000 dólares.
En mayo pasado, unas Nike Air Jordan 1S que el legendario jugador lució en 1985 marcaron un récord al ser vendidas en una subasta online de Sotheby’s por 560.000 dólares, el precio más alto jamás pagado por unas zapatillas deportivas.
Fuente: NBA ~ Una edición limitada de 13.000 pares
Jordan Brand, la marca de zapatillas y ropa deportiva del legendario Michael Jordan, se alió con Dior para crear una nueva versión de las míticas zapatillasque popularizó el exjugador de los Chicago Bulls para celebrar el 35 aniversario de las Air Jordan de Nike y el primer lanzamiento de la colección.
La edición que se creó fue limitada, de sólo 13.000 pares de estas zapatillas de lujo con un precio de 1.700 euros las de caña baja y 1.900 euros las de caña alta. Y a pesar de su precio a las pocas horas de ponerse a la vente en una rifa online, ya había más de cinco millones de personas apuntadas en lista de espera. Pero sólo 8.000 de ellos podrán lucirlas, ya que las 5.000 restantes son para clientes VIP de la firma.
Las zapatillas Air Jordan 1 OG Dior (así las han llamado), tienen un diseño único. Los agraciados podrán recoger su nueva adquisición en las tiendas de Londres, París, Dubai, Tokio, Nueva York o Sidney, donde se inicia la venta de toda la colección resultante de la colaboración entre Dior y Jordan Brand, que además de las zapatillas, incluye una colección de prendas prêt-à-porter y accesorios, así como una versión de caña baja de la Air Jordan 1 OG Dior.
Fuente: Para Ti ~ Ante la avanzada del athleisure y el boom del calzado cómodo que impuso la cuarentena global, casas de lujo como Louis Vuitton y Balenciaga apuestan a las zapatillas como el nuevo accesorio.
La industria de la moda se adaptó a los tiempos. Y, ante la avanzada del athleisure y la nuevas formas de vestir que adoptamos durante la pandemia (que dejaron tacos y muchos bolsos fuera de acción) las casas de lujo apuntaron hacia uno nuevo accesorio-objeto del deseo que reemplace las ventas.
Los looks de Louis Vuitton con zapatillas. Foto: Fotonoticias
Así, sus colecciones incorporaron diseños de zapatillas: un calzado hace ni mucho tiempo impensado que llega para complementar sus mejores looks.
Modelos de lujo, nuevos objetos del deseo. Foto: Fotonoticias
Las zapatillas de Louis Vuitton
Modelos que se adaptan a distintos estilos y propuestas de lujo. Foto: Fotonoticias
Así Louis Vuitton creó una completa línea de zapatillas. Las sumó al lookbook que lanzó a principios del año.
La maison presenta así su temporada Pre-Fall 2020 con zapatillas deportivas, propuestas para toda ocasión que se suman al auge del athleisure.
Las zapatillas son la obsesión del athleisure y del nuevo lujo
Diseños y colores para toda ocasión. Foto: Fotonoticias
La colección de Louis Vuitton incluye tres modelos especiales entre los cuales elegir: Frontrow, Stellar y Boombox.
Las zapatillas toman el lugar de los tacos y los bolsos. Foto: Fotonoticias
Los nuevos diseños de la maison francesa van desde los US$ 910 a los US$ 1.142.
De cuero negro, los modelos de Louis Vuitton. Foto: Fotonoticias
Sneakers de Balenciaga: objetos de deseo
También Balenciaga se sumó a la tendencia. La casa de lujo apostó su fichas por el calzado deportivo.
Así desarrolló las zapatillas Track.2, con un marcado contraste de texturas pero livianas (ya no tan cerca de las uggly sneakersde temporadas pasadas).
Balenciaga apostó por zapatillas estampadas en blanco y negro con detalles en plateado (más opciones para combinar).
Su diseño tiene un estilo más deportivo que las street style de Louis Vuitton. ¿Su precio? US$ 709 dólares.
Fuente: Masireweb ~ con el nuevo calzado y una innovadora tecnología en el talón y antepié, la marca alemana busca recuperar la hegemonía en la distancia de maratón.
Recuperar las mejores marcas en carreras de distancias largas, tales como los 21k y la maratón, es una de las metas que se propuso Adidas, y ahora, apuesta a la innovación para lograrlo.
En tiempos de pandemia y coronavirus, la marca alemana sorprendió a todos al presentar las adizero adios Pro, un calzado con un formato diferente a lo conocido.
«Es la zapatilla más veloz de la historia de adidas», adelantan desde la marca.
El nuevo calzado cuenta con una nueva estructura en el talón y en el antepié. Además, a diferencia con respecto a las adizero Pro, no trae una placa de fibra de carbono curvada y continua.
Este nuevo modelo cuenta con la placa de la parte delantera separada de la trasera.
La tecnología que utiliza es la de EnergyRods, con cinco varillas de carbono, inspiradas en la estructura ósea del pie.
El diseño de estas varillas buscan proporcionar una transición anatómica de la pisada, ayudando a los corredores a mantener la velocidad durante más tiempo.
Además, otro de los objetivos es reducir la pérdida de energía y obtener una recuperación más rápida después del esfuerzo al correr una maratón.
Las varillas con la tecnología EnergyRods conforman la mitad delantera de la media suela de las nuevas zapatillas.
En cuanto a la parte trasera, dispone además de una placa de nylon y fibra de carbono que proporciona estabilidad para la articulación del tobillo y corrige el comportamiento de flexión del pie del corredor, pero no está unida a las varillas.
Con un peso de tan sólo 246 gramos, otro de los puntos en los que se enfoca este calzado es en lograr ligereza, con un dropp de 10 mm.
¿Quiénes las estarán usando? Entre los embajadores adidas que las calzarán figuran Rhonex Kipruto, plusmarquista mundial de 10 K (logrado en Valencia) y Joyciline Jepkosgei.
Fuente: Perfil ~ El streetwear sigue pisando fuerte y tras varias alianzas interesantes como la de Supreme y Louis Vuitton, o Prada y Adidas, ahora llega uno de los maridajes que más han dado que hablar en las redes sociales en lo que va del 2020: el de Dior x Air Jordan. El lanzamiento -que originalmente sería en marzo de este año- se vio pospuesto por la pandemia de Co-Vid 19, situación que incrementó la ansiedad del público.
Las Dior x Air Jordan 1 fueron fabricadas a mano en Italia con cuero de dicha nacionalidad en tono gris y blanco. Poseen bordes pintados a mano, detalles originales Dior y cuenta con el uso de la icónica tela jacquard con el logo de la maison francesa. Su suela transparente lleva impreso «Air Dior», así como también el logotipo de la marca de lujo.
A partir del 18 de julio se podrán adquirir de forma online, en lo que Dior llama «una experiencia online única», aunque trascendió que hay pocos pares disponibles; específicamente unas 8.500 piezas. Se estima que el precio será de 1.700 euros para las zapatillas bajas y 1.900 euros para las zapatillas de caña alta.
Además, se podrán visitar los locales del tipo pop-ups en Londres, Nueva York, en la Galería Nikki Marquardt de París, en Hong King, en la boutique de Ginza de Tokio, Los Ángeles, Seúl y Sydney, por nombrar algunas ciudades donde se conseguirá el modelo. Asimismo, la cápsula Air Dior ready-to-wear y accesorios en colaboración con la marca Jordan estará disponible en boutiques seleccionadas de Dior alrededor del mundo.
Sobre la colección, de la que el músico Travis Scott fue la cara visible y modelo, presenta un perfecto equilibrio entre siluetas atemporales y prendas clásicas; tanto deportivas como aquellas de sastrería: bermudas y bomber jackets de corte noventero, conviven con piezas más formales como sacos, pantalones de vestir, pantalones cortos, camisas, suéteres y chalecos de punto. La paleta de color es neutra y cruda, y va desde blancos a tonos beige, pasando por el gris, el azul marino y por supuesto, el tono negro.
Los accesorios también son piezas claves para el estilo que propuso Shawn Stüssy en su colección que grita 90s en cada detalle: hay pañuelos con grandes logos, gafas de sol del tipo «cat eye», bolsos cruzados y gorros del tipo «bucket» (o también llamado «piluso»).
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