Las otras zapatillas Dior que vas a desear este 2020

Fuente: Perfil ~ El streetwear sigue pisando fuerte y tras varias alianzas interesantes como la de Supreme y Louis Vuitton, o Prada y Adidas, ahora llega uno de los maridajes que más han dado que hablar en las redes sociales en lo que va del 2020: el de Dior x Air Jordan. El lanzamiento -que originalmente sería en marzo de este año- se vio pospuesto por la pandemia de Co-Vid 19, situación que incrementó la ansiedad del público. 

Las Dior x Air Jordan 1 fueron fabricadas a mano en Italia con cuero de dicha nacionalidad en tono gris y blanco. Poseen bordes pintados a mano, detalles originales Dior y cuenta con el uso de la icónica tela jacquard con el logo de la maison francesa. Su suela transparente lleva impreso «Air Dior», así como también el logotipo de la marca de lujo. 

A partir del 18 de julio se podrán adquirir de forma online, en lo que Dior llama «una experiencia online única», aunque trascendió que hay pocos pares disponibles; específicamente unas 8.500 piezas. Se estima que el precio será de 1.700 euros para las zapatillas bajas y 1.900 euros para las zapatillas de caña alta.

Además, se podrán visitar los locales del tipo pop-ups en Londres, Nueva York, en la Galería Nikki Marquardt de París, en Hong King, en la boutique de Ginza de Tokio, Los Ángeles,  Seúl y  Sydney, por nombrar algunas ciudades donde se conseguirá el modelo. Asimismo, la cápsula Air Dior ready-to-wear y accesorios en colaboración con la marca Jordan estará disponible en boutiques seleccionadas de Dior alrededor del mundo.


Sobre la colección, de la que el músico Travis Scott fue la cara visible y modelo, presenta un perfecto equilibrio entre siluetas atemporales y prendas clásicas; tanto deportivas como aquellas de sastrería: bermudas y bomber jackets de corte noventero, conviven  con piezas más formales como sacos, pantalones de vestir, pantalones cortos, camisas, suéteres y chalecos de punto. La paleta de color es neutra y cruda, y va desde blancos a tonos beige, pasando por el gris, el azul marino y por supuesto, el tono negro.

Los accesorios también son piezas claves para el estilo que propuso Shawn Stüssy en su colección que grita 90s en cada detalle: hay pañuelos con grandes logos, gafas de sol del tipo «cat eye», bolsos cruzados y gorros del tipo «bucket» (o también llamado «piluso»). 

De Balenciaga a Ariana Grande, cómo los “zapatos más feos del mundo” lograron imponerse y marcar tendencia

Fuente: Infobae ~ Desde su lanzamiento al mercado en 2002, fueron vendidos más de 300 millones de pares alrededor del mundo. Incluso estrellas de Hollywood suelen lucirlos en su día a día, como Matt Damon, Bad Bunny, Jack Nicholson, Justin Bieber y Ariana Grande, que eligen a los suecos de goma como zapato predilecto.

Lo cierto es que causan odio y amor. Una de las celebridades que se opuso a esta tendencia fue la top model Bella Hadid, y lo expresó durante una entrevista con Vogue en una alfombra roja: “Me gusta tomar riesgos, así que supongo que no hay muchos pecados de la moda para mí. Sin embargo, considero que las Crocs son un gran ‘no’”.

Este calzado, para muchos considerado el más cómodo por sus materiales y diseño, fue catalogado desde un principio como “el más feo del mundo”. Pero su furor fue tal que llegó a las pasarelas internacionales de la mano de dos diseñadores.

El primero en introducirla en un fashion week en 2017 fue Christopher Kane, quien, tras recibir mensajes desafortunados por la elección del calzado para sus modelos,dijo: “Me encantan. Y me da igual lo que la gente piense. No creo que nadie tenga el poder de decir lo que está bien y lo que está mal. Así que mejor callarse”.

Luego, Demna Gvasalia, el diseñador y director creativo de la firma Balenciaga, volvió a apostar por la inclusión de marcas low cost en sus colecciones (había participado previamente Ikea) y para su desfile del verano 2018, que presentó en París, propuso una extravagante línea de calzados: unas Crocs pero con mucha plataforma.

Para diferenciarse de los modelos clásicos de entrecasa, le sumó una plataforma extra y dibujos de goma en forma de flores, banderas, iniciales de la marca y otros diseños para elegirlos.

Minutos antes de salir a escena, Gvasalia explicó su controversial elección: “Es un zapato muy innovador, es ligero, es un molde de espuma de una sola pieza y para mí, este tipo de técnicas y trabajar con estos materiales es muy Balenciaga”.

Según Lyst, la plataforma que analiza datos de venta y búsquedas online, la demanda de los suecos de goma ha crecido un 32% en estos últimos meses, mientras que otras categorías de calzado han bajado su facturación.

¿Este calzado es bueno para los pies?

A pesar de generar una sensación placentera al andar, referentes en área de traumatología desaconsejaron su uso continuo por tres razones: la poca estabilidad que otorga al talón, la falta de flexibilidad que provoca rigidez en dedos y la amplitud en la horma, que no favorece a la anatomía natural del pie.

El traumatólogo, Omar Lecina explicó a Infobae queson un calzado de uso hogareño o para ir a la playa, pero que en ningún caso podría sugerir tenerlas puestas por 8 a 10 horas al día. Sin embargo, es uno de los más elegidos por los profesionales de la salud para ejercer la medicina.

Las sandalias de cuerdas, el calzado de verano que rivaliza con las alpargatas

Fuente: Hola ~ Las sandalias de tiras se han reinterpretado en tantas ocasiones que, para lograr un aire innovador, muchas expertas en moda, en lugar de sucumbir al modelo de tendencia del momento, han apostado por cambiar la forma de llevarlas. En el Street Style y en el escaparate digital que es Instagram vimos cómo las estilistas y editoras amantes de las mezclas poco convencionales lucían las sandalias de cuerdas por encima del pantalón. Este verano, sin embargo, parece que otra alternativa ha desplazado a estas propuestas. Un modelo que guarda cierto parecido con las sandalias de tiras pero resulta más informal. Los diseños de cuerdas hacen un guiño a la estética artesana que tanto se ha dejado ver sobre la pasarela en bolsos, vestidos o sombreros. Se trata de creaciones de suela baja, con pocos centímetros de altura y cuerdas trenzadas sobre el empeine y el tobillo para reforzar la sujeción. Estos diseños han comenzado a verse en los perfiles sociales de algunas de las expertas en moda más influyentes, como la danesa Jeanette Madsen. 

La cofundadora y diseñadora de Rotate by Birger Christensen ha incorporado a su armario de verano unas sandalias de cuerdas en color negro. Una propuesta de Valentino que, sobre la pasarela, vimos combinada con vestidos cortos o largos y shorts de vestir. La experta ha optado por llevarlas en un vestuario relajado y sencillo, junto a un maxivestido cruzado perfecto para acertar en un look urbano durante los días más cálidos. Este mismo modelo, en color blanco, también ha convencido a la estilista danesa Emili Sindlev, que demuestra la versatilidad de este cómodo diseño, al lucirlas con un pantalón fluido de verano, por encima de la prenda, como ya habíamos visto con anterioridad en el Street Style con las sandalias de tiras finas. 

Otra de las diferencias más llamativas entre estas sandalias y las de tiras es que estas últimas normalmente presentan una altura elevada, siendo una opción recurrente en looks sofisticados y elaborados, por ejemplo de bodas o conjuntos de fiesta. Los modelos de cuerdas, sin embargo, se caracterizan por su suela casi plana, ideal para las amantes de las alpargatas, diseños pala y el resto de creaciones que forman parte de la categoría de calzado cómodo. Además de Valentino, firmas como Dior también han incluido en su colección para esta temporada, sandalias de cuerdas planas. En el caso del sello francés, se trata de diseños de dedo que se anudan con varias vueltas en el tobillo. 

Pero no solo las firmas de lujo se han rendido a estas sandalias de aspecto artesanal. En Oysho también se pueden encontrar por un precio mucho más asequible, por 25,99€, un modelo en color natural que la influencer María F. Rubíes ya ha estrenado para ir a la piscina. En Zara también hacen un guiño a la tendencia con un modelo de yute que gustará sobre todo a las amantes de las alpargatas. Si todavía no has encontrado las sandalias confortables y diseño especial que todas buscamos, esta alternativa puede ser todo lo que necesitas para acertar en tus looks de verano. 

Efecto cuarentena: las ventas por el Día del Padre cayeron 44%

Fuente: Ambito ~ Las ventas del Día del Padre cayeron 44,2% respecto de la misma fecha del año pasado y reflejaron la retracción general del consumo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente por la cuarentena, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

«La caída es muy importante, la mayor que hemos tenido desde que tenemos estadística en CAME», dijo el vocero de la entidad, Pedro Cascales, en declaraciones a Télam.

Según el relevamiento realizado por la CAME, «el consumo fue muy flojo por el descenso en los ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente en la cuarentena; sólo 4,9% de los comercios pymes relevados finalizó la fecha con aumento, el 88,7% en baja».

«Igual, las pocas ventas registradas trajeron algo de alivio a los negocios vinculados a la celebración. Es posible que por la falta de encuentro de hijos con padres, los regalos se continúen comprando en los próximos días», señaló la CAME.

El ticket promedio de venta este año se ubicó en $1.400, un 40% por encima del 2019.

Cascales señaló que «la caída que registramos en CAME por las ventas del día del Padre fue bastante dispar, en el interior del país hubo ciertos lugares que no fue tan importante la caída, y hay que considerar que hubo dos provincias, Jujuy y Chaco, que decidieron postergar la celebración hasta el 12 de julio debido a que se establecieron medidas estrictas para limitar la circulación de personas y el cierre de comercios por el aumento de contagios, lo cual afectó también al indicador».

«Evidentemente la caída de las ventas de AMBA impactó fuerte en que el número sea bajo, 44,2%. Si se toman las caídas que veníamos teniendo en mayo que superaban el 50% o bajas en marroquinería, calzado e indumentaria cercanas a 70%, estos números son mejores de lo que veníamos experimentando pero obviamente lejos de la situación de normalidad que permita a un comercio mantenerse a flote», consideró.

Subrayó que «solamente 5% de los comercios tuvieron ventas superiores al año pasado y la mayoría de los comercios pymes de todo el país con este nivel no cubren sus costos fijos».

Los datos surgen del relevamiento realizado por la CAME entre el viernes por la tarde y el sábado por la noche en 750 comercios del país y reflejan además que «subió la venta online pero bajó en locales físicos».

«Predominó la austeridad por la incertidumbre de muchas personas que ven peligrar sus fuentes laborales ante la recesión económica que se atraviesa. Así, a pesar de que muchos comercios permanecieron abiertos hubo poco tránsito de gente por las calles, aunque si mayor volumen de facturación electrónica. En este último caso, aumentaron 5,8% frente a la misma fecha del año pasado».

La mala fecha se notó en que apenas el 4,9% de los comercios relevados tuvieron aumento en sus ventas; en cambio, el 87,8% finalizó con bajas y otro 7,3% se mantuvo sin variación.

Un común denominador en todos los rubros fue la baja variedad de productos por algunos problemas de abastecimiento, sobre todo se notó en celulares y artículos.

Los 9 grandes rubros relevados este año finalizaron la fecha con bajas anuales muy profundas: la mayor caída anual ocurrió en Calzado y Marroquinería donde las cantidades vendidas cayeron 56,4% y se expendieron modelos discontinuos, y productos de bajo valor como pantuflas.

El rubro con menor declive fue Herramientas y Artículos de ferretería, que tuvo una baja del 30,8% anual.

En ese caso, salieron mayormente herramientas eléctricas y algunos comercios realizaron sorteos para atraer compradores, pero en general los negocios del ramo señalan que el Día del Padre no viene bien ya desde algunos años.

En Indumentaria, las cantidades vendidas descendieron 48,7%, con mucha salida sobre la hora y algunos problemas de abastecimiento, sobre todo de mercadería de invierno; mientras que estuvo más activo el e-commerce de ese rubro, que comenzó ya desde una semana antes.

En Accesorios de computación, celulares y productos electrónicos las ventas cayeron un 45,7% anual.

Hubo pocos modelos de celulares, lo que limitó el expendio en esos productos y la falta de límite en las tarjetas de crédito redujo la demanda de artículos electrónicos; también se demoraron las entregas de tablet y productos de audio y «los negocios del sector expresan que fue una fecha perdida».

Se concesionó por 15 años, el predio del BA Design, se hará OH! Buenos Aires

Fuente BAE ~ Comienza la cuenta regresiva para la construcción de un nuevo complejo en Argentina. Se trata de OH! Buenos Aires, que se emplazará donde se ubicaba el ex Buenos Aires Design de Recoleta. Un centro de entretenimiento, retail y gastronomía.

Hace pocas horas se firmó el contrato entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los nuevos administradores Hatzlaja que operan el shopping OH! La Barra en Punta del Este, quienes se asociaron con el grupo panameño UDG Urban Development Group, operadores de varios shopping y responsables del concepto de entretenimientos Crazy Park. El predio de Recoleta del ex Buenos Aires Design y su terraza gastronómica se entregó en concesión por 15 años y el estacionamiento con salida a Azcuénaga por cinco años. Si el grupo se compromete a hacer una inversión de un mínimo de un 30% más, podría acceder a una extensión de la concesión por cinco años más.

Esta propuesta ganó la licitación porque ofertó el canon más elevado de $5779.220. La inversión prevista en la obra es de US$13,4 millones brutos y la distribución del espacio prevista inicialmente es la siguiente: entretenimiento 40%, gastronomía 24%, estacionamiento 18%, comercio 16% y oficinas y espacios de coworking 2%.

Gabriel Levy, director del proyecto OH! Buenos Aires Contó a BAE Negocios: “Nos entregarán el predio en 90 días. Nosotros ya venimos trabajando en el proyecto y en los permisos. Esperemos tener todas las autorizaciones a fin de año o a más tardar marzo del 2021. La obra esta pensada en dos etapas: la primera se inaugurará a fin de 2021, con el área de entretenimiento y gastronomía. A fines 2022, esperamos tener listo el centro comercial y el área de retail. Las marcas que estuvieron en la terraza gastronómica como el Hard Rock y Maldini, entre otras, tendrán prioridad en la nueva etapa”.

Todavía están evalúando la propuesta de entretenimientos, si bien los socios panameños tienen Crazy Park, estarían muy avanzadas las charlas con otro grupo. Habrá muchos juegos de simulación. Levy señaló: “No tendrá nada que ver con el Italpark, la tecnología ha cambiado mucho y esto es más que un parque de diversiones. Es un proyecto que por el contexto será Covid Friendly, lo que significa que respetará las distancias, la circulación y tendrá estaciones de lavado de manos en varios lugares.  La idea es estar preparados ante cualquier eventualidad, para poder seguir recibiendo gente en este contexto”.

El estudio de arquitectura elegido es el argentino BMA Bodas Miani Anger. Uno de los más respetados del país, quienes construyeron en Aeroparque Jorge Newbery, el Tortugas Open Mall, Madero Walk, el Solar de la Abadía y el Mall de Recoleta, además de shoppings en varios países.

Por tratarse de un edificio que es patrimonio histórico no se puede tocar la fachada, justamente en estos días, comienzan las reuniones con la gente del sector. Hay varias marcas interesadas, en especial del rubro gastronómico. Los nuevos adjudicatarios ya advirtieron que si el Hard Rock Café quiere quedarse y se ponen de acuerdo, deberá renovar todo su interior que data de hace 25 años.  

Lo interesante del proyecto es que los propietarios de OH! La Barra Aseguran que pese al contexto de la pandemia, hay varias marcas internacionales que estarían interesadas en desembarcar en el país cuando se inaugure este centro en 2022. En el mall de La Barra sólo tienen marcas internacionales, de la talla de Ermenegildo Zegna, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Harmont & Blaine, Rochas, Scuderia Ferrari, Versace, Aston Martin y Valentino. Algunas evalúan volver al país.

Los dueños de OH! La Barra y accionistas de OH! Buenos Aires contaron a BAE Negocios que quieren expandirse:”Argentina es el primer país al que desembarcamos, luego iremos a Santiago de Chile, Perú y Colombia, menos Brasil, nos interesan el resto de los países”, señalaron voceros de la compañía desde Uruguay. El proyecto de Argentina será muy ambicioso, y se convertirá en su nave insignia en la región.

Arrancó con u$s50 y armó un imperio: los consejos del creador de Nike para crecer en el mundo de los negocios

Fuente: IProfesional ~ Es una de las marcas más valiosas y reconocidas del mundo. Pero empezó con un emprendedor vendiendo zapatillas en el baúl de su auto. Conocé su historia

La que hoy es una de las marcas más valiosas y reconocidas del mundo, empezó con un emprendedor vendiendo zapatillas en el baúl de su auto. El fundador de Nike, Phil Knight, inició su camino en el negocio de la indumentaria deportiva luego de un viaje a Japón. 

La idea, de regreso en su Oregon natal, era importar productos desde allí, de gran calidad y a buen precio. Invirtió u$s50 en unos pares de muestra y el primer año facturó u$s8.000. De ahí en adelante, todo fue una carrera vertiginosa. La marca, que en sus inicios se llamó Blue Ribbon Sports, nació en 1964 y tuvo como cofundador a Bill Bowerman, su ex-entrenador de atletismo de la universidad.

Tuvieron que pasar siete años para que el proyecto, que nunca paró de crecer, fuera rebautizado como Nike, en honor a la diosa griega Niké, representante de la victoria. Su famoso logo, incluso, fue diseñado por una estudiante a la que Knight le pagó apenas u$s35.

Seguramente, nunca imaginó que en sus manos estaba el inicio de una de las marcas más valiosas de la historia

Los inicios de un sueño

Quien hoy ostenta una fortuna de u$s36.400 millones (ocupa el puesto 25 en el ranking de Forbes), empezó su carrera como estudiante de Artes y Ciencias en la Universidad de Oregon, para luego completar su formación con un MBA de la Stanford Graduate School of Business. 

Fue justamente cuando cursaba su maestría de negocios cuando se despertó su instinto emprendedor. Él mismo lo explica en su autobiografía –»Shoe Dog»-, que tuvo una «idea descabellada» mientras cursaba un seminario de emprendedorismo. 

Un trabajo para esa clase, cuyo objetivo era analizar el mercado de las zapatillas, se había convertido en una obsesión: «Por ser un atleta, sabía de calzados para correr. Por ser amante de los negocios, sabía que las cámaras fotográficas japonesas habían irrumpido fuerte en un mercado que una vez había sido dominado por los alemanes. Entonces, en mi trabajo final sostuve que podía suceder lo mismo con las zapatillas japonesas«. 

Con eso en la cabeza, Knight viajó al país nipón en 1963 y se asoció con el grupo Onitsuka, fabricante de equipamiento deportivo conocido hoy por su marca Asics, para ser su distribuidor en Estados Unidos. Bowerman se sumó un año después, y juntos pidieron un envío de zapatillas: unos 300 pares que compraron por u$s1.000 luego de que el padre de Knight les prestara dinero. 

Sin embargo, mientras el negocio crecía, la relación con su principal proveedor se volvía cada vez más tensa. Entregas retrasadas, falta de stock e incluso deslealtad fueron algunas de las razones que lo llevaron a romper el vínculo con su socio. 

A eso se le sumaron serios problemas de liquidez y financiamiento. En una época en la que el capital emprendedor no estaba tan desarrollado como ahora, la firma se vio en reiteradas oportunidades al borde de la quiebra. Para 1973, Onitsuka había demandado a Blue Ribbon por incumplimiento de contrato después de descubrir que Knight había lanzado una nueva línea de zapatillas llamada Nike.

Knight había entendido que la relación con el proveedor ya era inviable y no le quedaba más remedio que lanzarse a producir sus propias zapatillas. Luego de que una, estudiante Carolyn Davidson, diseñara el famoso logo conocido como «Swoosh», Knight y su socio pensaron el nombre. «A uno de nosotros le parecía un ala; a otro, un soplo de aire o también lo que un corredor podría dejar en su estela«.

Pero antes de dar con el indicado, se barajaron varios nombres, como Falcon, Bengal y Dimension Six. Finalmente surgió de Jeff Johnson, compañero de la universidad de Knight que trabajaba con él, al que se le «prendió la lamparita» luego de un sueño: allí apareció Nike como nuevo concepto.  «No sé realmente qué me hizo tomar esta decisión. ¿La suerte? ¿El instinto? Algún espíritu que hay en mí», admitió años después Knight.

El secreto detrás del éxito

No eran unos improvisados. Tanto Knight como Bowerman sabían lo que necesitaban los deportistas porque ellos mismos lo habían sido. Desarrollar un producto de altísima calidad y específicamente pensado para brindar eficiencia a los atletas y demás deportistas se convirtió en la prioridad de la joven empresa. 

Knight contó que en los inicios, Bowerman estaba permanentemente implementando innovaciones para las zapatillas. Él fue el encargado de experimentar con corredores profesionales y no solo con «runners» de fin de semana. 

«Mi socio tenía muy claro que el peso del producto era muy importante. Y aunque entendíamos esto y sabíamos que el mejor calzado deportivo se fabricaba en Alemania, pensamos que no tenía sentido que sólo Adidas y Puma fueran buenas por esto», contó en su momento Knight.

«Durante los diez primeros años de la compañía enfocamos todos nuestros esfuerzos en construir productos siempre mejores«, explicó el creador de la empresa, quien tuvo desde el principio el objetivo de proveer un calzado más rápido, y que resultara el mejor para cada deporte. 

Pero en esta carrera de negocios también fue fundamental el equipo. El fundador siempre destacó lo estratégico que resultó haber convocado a las personas correctas a lo largo del camino. «En relación a cómo armar y darle forma a un grupo de profesionales, siempre les sugiero a los emprendedores que pongan mucha atención, porque esto de tener un buen equipo es vital; incluso hoy en día, que Nike cuenta con más de 60.000 empleados».

«El desafío no está solo en encontrar el talento: también hay que acompañarlo», indicó Knight, para quien una de las funciones más importante de un CEO es la de guiar al equipo, para que trabaje en un propósito común. 

Los hitos de la empresa fueron cientos. Desde sus revolucionarios lanzamientos hasta asociaciones con deportistas de primera línea, sería imposible nombrarlos a todos. 

El camino de innovación permanente despegó en la década del 80, cuando dieron con la tecnología Nike Air que llevó en sus pies el propio Michael Jordan.

En 1987, la empresa pasó a liderar la industria con las Air Max: primeras zapatillas en hacer visibles las cámaras de aire. Un año después, lanzarían su famoso «Just do it», y la historia no volvería a ser la misma. 

El eslogan de Nike es una frase que se ha convertido en un referente de la publicidad. Pero su origen tiene una historia más perturbadora ya que, lejos de haber sido idea de algún publicista, surgió de las últimas palabras de Gary Gilmore, un hombre que fue condenado a muerte en 1977 en Utah (Estados Unidos), tras haber cometido dos asesinatos.

Tras ser capturado, el jurado que definió su condena solo necesitó de una hora y media para definir que debía morir. Como era costumbre, lo dejaron elegir la forma en la que moriría y él decidió que fuera por un pelotón de fusilamiento.

La ejecución se realizaría en enero de 1977. Ese día, uno de los cinco hombres encargados de dispararle le preguntó si tenía algo más que decir. Gilmore simplemente dijo «let’s do it» (hagámoslo).

Diez años después de la muerte de Gilmore, Nike le encargó a Wieden&Kennedy un nuevo eslogan que permitiera posicionar la marca. Wieden, entonces, modificó un poco la frase de Gilmore para que fuera «Just do it», un detalle que no se conoció en la época.

Crecimiento imparable

En su último año fiscal la empresa reportó ingresos por encima de los u$s39.000 millones y presencia en 75 países. Pasó de fabricar zapatillas para correr a ofrecer una enorme gama de productos deportivos con icónicos modelos como los clásicos Cortez o las revolucionarias Air Max. Pero también a sponsorear a nombres como Tiger Woods en sus inicios, o a Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, María Sharapova, Lebron James y muchos nombres que sirvieron de embajadores para hacer crecer la marca

Kight dejó su puesto como chairman en 2016, luego de 52 años al frente de la compañía. A sus 82 años, acaba de anunciar una donación de u$s15 millones para combatir el coronavirus y sigue día a día el avance de la pandemia.

Asimismo, el fundador de Nike y ex ejecutivos de la empresa han destinado u$s10 millones a organizaciones sin fines de lucro de Oregón, incluyendo u$s7 millones a la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon para la coordinación de la atención y la ampliación de las pruebas.

Esta colaboración incluye además la fabricación de tapabocas y otros insumos esenciales por parte de la propia empresa, como un esfuerzo para mejorar las condiciones de prevención en el estado que la alberga desde sus inicios.

«No importa cuánta gente odie tu marca, siempre y cuando haya suficiente gente que la ame«, dijo en una ocasión cuando fue invitado a dar una charla en Sanford. Para haber empezado con unos pocos dólares vendiendo zapatillas con su auto, sabemos que Knight consiguió que varios «amaran» Nike.

Zapatería Los Angelitos.La más antigua de Bs As: Borges, Perón y Tita los usaron

Fuente: La Nación ~ Valerio Lagrotta recuerda como si fuera ayer cuando de niño jugaba con una pelota hecha de suela crepe, armaba casas con las cajas de zapatos y diseñaba su primer modelo en la fábrica de su padre. Hoy, está al frente de la zapatería más antigua de la ciudad: Los Angelitos, fundada en 1828. Pronto se viene el día del Padre y él continúa haciéndole honor al oficio que en su familia se transmitió de padre a hijo hace tres generaciones.

Su abuelo Ángel aprendió el oficio desde muy pequeño en su taller familiar en una casona en Colobraro, un municipio en la provincia de Matera, en Italia. La familia Lagrotta diseñaba modelos cómodos para los habitantes del pueblo y con el boca a boca se hicieron conocidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Pedro Roque, uno de sus hijos, junto a un amigo de la infancia, Francisco Ferrara, emprendieron rumbo hacia Buenos Aires. Bajo el brazo trajeron el oficio y se instalaron en el barrio de Palermo donde montaron un pequeño taller para producir calzados de hombre.

Como tenían gran habilidad para el diseño, en 1951 comienzan a fabricarle modelos a la casa «Los Dos Angelitos» , la zapatería fundada en 1828 por Domingo Harguindeguy e hijos (ubicada en Chacabuco y Alsina), que por aquella época también era ramos generales. Con el tiempo se transformaron en su principal proveedor. A través de los años, la zapatería cambio de nombre: pasó a ser «La Botica de los Angelitos» y se trasladó a Esmeralda y Diagonal Norte, hasta finalmente llamarse como la conocemos hoy en día: Los Angelitos. El local luego se mudó: primero a Esmeralda y Sarmiento y después a Florida 527.

Vender más de 120 pares por día

Por aquel entonces sus zapatos estaban de moda y hasta llegaron a vender por día más de 120 pares. Una de las estrellas de la casa era el modelo estilo Golf . Otro clásico: los mocasines.

La zapatería era un lugar de encuentro y por sus diferentes locales desfilaron personalidades de la política, el espectáculo y la cultura: desde Tomás Anchorena, Juan Domingo Perón, Juan D´Arienzo, Tita Merello, Horacio Guarany, Jorge Luis Borges hasta Raúl Soldi, por tan solo mencionar algunos. «Desde muy chico acompañé a papá a entregar los zapatos terminados- Recuerdo que había tanta gente en el local que hasta los clientes tenían que sacar número y hacer fila para que los atiendan. Según me contaron todos esperaban a principio de mes para ir a comprar su par favorito», resume Valerio a LA NACIÓN, quien es médico pediatra y combina sus días entre las guardias médicas en un hospital de la ciudad de Buenos Aires y el cuidadoso diseño de los zapatos.

En 1987 la zapatería Los Angelitos estuvo a punto de desaparecer , es que su antiguo dueño bajó la persiana del famoso local de la calle Florida por problemas económicos. Pedro Lagrotta no lo dudó: compró la marca (a la que le tenía gran afecto) y rescató sus años de historia. Trasladó el local a Palermo Viejo, al barrio donde dio sus primeros pasos en el rubro cuando recién llegó de Italia. La tienda estaba en el Salvador 5632 y funcionó allí hasta que él falleció en 2011. En su honor, Valerio continuó con el emprendimiento familiar y mudó el local a Bonpland 1853 (donde se encuentra actualmente).

«Para papá su vida era el zapato, nunca dudé en mantener la tradición de la familia y sus métodos artesanales. Hoy en día trabajo en las guardias del hospital, atiendo a pacientes particulares, y también estoy al frente de la zapatería. Los zapatos son mi cable a tierra»

Valerio se crió con el olor a cuero desde muy pequeño y cuando terminó la secundaria empezó a dar una mano en el negocio para aprender algunos secretos del oficio. Aún recuerda que en más de una oportunidad su padre le dijo que le gustaría que continuara con la tradición, pero previamente que estudie alguna carrera que le guste. Así fue: se recibió de médico pediatra. «Para papá su vida era el zapato, nunca dudé en mantener la tradición de la familia y sus métodos artesanales. Hoy en día trabajo en las guardias del hospital, atiendo a pacientes particulares, y también estoy al frente de la zapatería. Los zapatos son mi cable a tierra», confiesa Lagrotta, quien admite que le encanta diseñar cada uno de los modelos y crear algunos productos nuevos de marroquinería como cinturones o bolsos de cuero.

Totalmente artesanal

En Los Angelitos continúan haciendo el calzado totalmente artesanal y durante el proceso intervienen varias manos. Toda los productos que se utilizan para fabricarlos, desde el cuero hasta la suela, son de industria nacional y con los proveedores de toda la vida. Además, realizan la compostura (el service de los zapatos de sus clientes). «Si con los años de uso se les gasta la suela, nosotros nos encargamos de cambiarla y quedan como nuevos», ejemplifica.

El pequeño local de Palermo es un viaje al pasado, es que aún conservan reliquias de antaño. Como el cartel con el logo que data la fecha de inicio de la marca, sillones para que los clientes se sienten a probar los modelos y hasta un par de botas de Tomás Anchorena, donadas por su familia a la zapatería. Muchos de sus clientes van pasando de generación en generación. «Algunos vienen y nos cuentan anécdotas de sus padres en la zapatería y preguntan por los modelos clásicos. Los más jóvenes se sorprenden con la antigüedad de la marca», resume. Aún conservan la tradición de armarle a cada uno de los clientes su ficha con talle, horma y modelo (antes se hacía a mano) y ahora queda registrado de manera digital.

«Algunos vienen y nos cuentan anécdotas de sus padres en la zapatería y preguntan por los modelos clásicos»

Con la llegada de la pandemia estuvieron cerrados durante dos meses y medio. La semana pasada regresaron con atención al público, pero con cita previa pautada. Mario (78), uno de los empleados emblemáticos, al ser su edad considerada de riesgo no pudo regresar a trabajar. «A nuestros clientes les gusta probar el modelo, ver cómo les queda y caminarlos. Es muy difícil el tema de la venta online», señala. De a poco comenzó a recibir consultas por el día del Padre. Los modelos que más salen son las botas bajas color suela y los clásicos mocasines. Y admite que uno de los secretos para mantenerse en el tiempo es la calidad: «Son zapatos para toda la vida».

La familia Lagrotta continúa con el oficio que inició el Nonno Ángel en el sur de Italia. Fue casualidad del destino que la zapatería de Buenos Aires justo se llame Los Angelitos. «Ojalá que la tradición continúe por varias generaciones más», concluye Valerio desde su mítica zapatería con casi dos siglos de historia.

Lanzamiento Efica DIGITAL la exposición más grande de Calzado

Fuente: CIC ~ ¡La Exposición Nacional de Calzado, Marroquinería, Proveedores y Servicios más grande, ahora ONLINE!

Tu empresa no puede quedarse afuera de esta Mega Exposición. Participás sin costo, solo tenés que ser Socio de la Cámara de la Industria del Calzado. Contactate con nosotros y te contamos cómo. Bajo la consigna: Diferenciate. Sé parte de EFICA 103 DIGITAL, invitamos a todos los fabricantes de calzado, marroquinería, proveedores y servicios a exponer en este exclusivo sitio web con un stand sin costo.

De acuerdo a las normativas y a los requerimientos sanitarios vigentes respecto del COVID-19, en esta ocasión EFICA 103 no se realizará en forma presencial. Es por ello que la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) desarrolla exitosamente EFICA 103 ONLINE, la Mega Exposición Virtual de Calzado, Marroquinería, Proveedores y Servicios, una novedosa plataforma en formato digital que incluirá además servicios de interés, cuyo lanzamiento se llevará a cabo durante el mes de Julio de 2020.

Allí, se reunirán los principales fabricantes de calzado del país, presentando sus colecciones en todos los sentidos: tendencias, información y moda. Todos los socios de la Cámara podrán participar con un stand sin costo para exponer sus productos. De esta forma, como expositor accederás a una nueva y dinámica forma de venta, con re direccionamiento a tu propio sitio web, donde ganarás contactos potenciales, podrás gestionar reuniones y envíos nacionales e internacionales, teniendo un alcance exponencial y personalizado, siempre asesorado y monitoreado por la CIC.

Adicionalmente, podrán exponer los rubros de Proveedores, Marroquinería y Servicios varios. Con el objetivo de preservar a la industria Nacional y las fuentes de empleo, como Cámara nos sentimos orgullosos de poder brindar este novedoso y útil servicio a un Sector Productivo que viene padeciendo los embates de la presente situación, buscando generar nuevos negocios y contactos, apoyando siempre el trabajo argentino. Continuamos trabajando y en breve te participaremos del Lanzamiento de EFICA 103 DIGITAL ¡A UN SOLO CLICK! Argentino ONLINE

Día del padre. Por qué el barrio podría convertirse en el ganador de la pandemia

Fuente: La Nación ~ Los comercios barriales podrían tener un aliciente en las ventas en el día del padre Fuente: Archivo

Por el aislamiento social que se vive en el país por la pandemia de coronavirus, los comerciantes tomaron una serie de medidas para poder impulsar las ventas online y barriales. Los regalos a distancia por el día del padre comenzaron a copar las redes sociales con ofertas que van desde desayunos express, meriendas, arreglos florales, vinos, indumentaria y calzado y hasta herramientas con envíos a domicilio.

Los artículos que, en su mayoría se promocionan por las redes y los canales e-commerce debido al aislamiento social y preventivo, permiten que quienes están interesados puedan agasajar a sus papás sin moverse de sus casas, advierten los anuncios de la mayoría de los comerciantes que se promocionan por los canales online.

Además, entre las alternativas de pago que ofrecen para la fecha especial, hay opciones de descuentos con las principales tarjetas y bancos en los comercios adheridos.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este año va a haber una baja importante en las ventas de los comercios convencionales ubicados en los centros comerciales. Sin embargo, podría generarse un aumento de las ventas de indumentaria y calzado de los locales barriales por la medida emitida por el Gobierno porteño semanas atrás de habilitar esos puntos de ventas.

Si bien, los restaurantes van a percibir una caída significativa en las ventas físicas que históricamente tienen, en una semana clave para repuntar los negocios, advierten que es probable que tengan un boom en los canales virtuales con envíos a domicilio. Desde CAME esperan que este año «ese impacto se vuelque a los canales e-commerce»

«Se va a ver un cambio importante en los almuerzos que usualmente se tienen en los restaurantes. Esa costumbre ha cambiado mucho y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, (AMBA) no va va a suceder. En algún caso se puede dar de manera virtual», indicó Pedro Cascales, vocero de CAME. En una encuesta de la Confederación, el 75% respondió que el día del padre tendría un almuerzo virtual con su familia.

Si bien faltan algunos días para conocer la tendencia y los canales de preferencia que van a predominar en el contexto de la pandemia, advierte que el 43% de los encuestados está realizando compras por internet, un 40% en comercios de barrios y el 10% en shopping, mientras que el resto se vuelca a las compras dentro de los supermercados. «Históricamente las reventas se repartían entre locales barriales, centros comerciales e internet. Las ventas por los canales físicos eran mucho mayor», agregó.

Las promociones, ofertas y descuentos que maneja el sector lo lideran las vinotecas con descuentos de hasta 40% en vinos seleccionados. Lo siguen indumentaria y calzado con el 25% de descuentos de acuerdo a los locales y las tarjetas, y almuerzo o cena de restaurante adheridos a los canales e-commerce con delivery disponible.

También señalan que es importante aclarar que cuando se habla de internet se toman en cuenta estadísticas de Mercado Libre, Facebook, Instagram, WhatsApp, las páginas de los comercios, y todos aquellos canales que antes no tenían relevancia, pero que ahora están ganando terreno.

En las redes sociales, las plataformas preferidas por los clientes en lo que va de la cuarentena, también se están generando la mayoría de las promociones de compras de regalos para el día del padre con descuentos en las formas y planes de pagos de entre 3, 6 y 8 cuotas sin interés.

En el caso de Instagram, una de las redes preferidas por los comerciantes que decidieron reinventarse durante la pandemia, podría concentrar el 14% de las ventas del día del padre, WhatsApp 13%, mientras que Facebook, 15%.

Entre los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un artículo por internet, advierten que varían de uno a otro, pero que además del precio y las formas de pago, «es importante tener en cuenta la calidad, la reputación, si el comercio está habilitado a cambios», señaló Cascales.

Fecoba pide ampliar el horario de los comercios porteños por el Día del Padre

Fuente: Pura Ciudad ~ La entidad también solicita que los vendedores puedan trabajar el próximo sábado.

Como el domingo 21 de junio es el Día del Padre, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) solicitó al Gobierno porteño que durante esta semana se amplíe una hora la atención al público. En vez de iniciar a las 11, solicitan hacerlo desde las 10 de la mañana. La entidad también solicita que los vendedores puedan trabajar el próximo sábado.

Fabián Castillo, presidente de FECOBA, dijo: “Creemos que están dadas las condiciones para establecer esta excepción. Los protocolos sanitarios se están cumpliendo en prácticamente todos los negocios. Adelantar una hora el horario de apertura nos dará un poco más de margen para empujar algo las ventas”.

Por el aislamiento, los locales sólo pueden abrir a partir de las 11 y de lunes a viernes, indicó la entidad en un comunicado. Castillo estimó ante La Nación: “Además, es típico que el día anterior a esas fechas especiales haya más venta, por eso pedimos al gobierno abrir el sábado”.

FECOBA le pidió además al Gobierno nacional, en una nota enviada al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la prórroga del programa Ahora 12.